文|于瑞桓

濟南芙蓉街雖然隻有432米，門牌号也隻有一百多，但由于它是夾在官府、貢院、府學間的著名商業街，曆史又可追溯到元朝，所以在時間長河的翻滾中，多少往事都塵封在了這條老街的縫隙中。芙蓉街上的162号，這座民國時代老城内最早的機制紅磚洋樓就是一例。它雖被列為濟南第四批文物保護建築，但幾乎沒有它的史料，隻聽說這座樓是1958年由著名書法家魏啟後母親交給的政府。關于這座樓是誰投資、誰設計的均無資料可考，隻是在一些文章中提到它曾是廣利順雜貨店、廣聚恒洋貨店和同生照相館。同生照相館的全名是“同生弧光美術攝影公司”，在《1934·濟南大觀》中有條圖文并茂的廣告記載下了這座建築：“濟南唯一電光日夜大攝影場”，裡面有“偉大富麗、美妙藝術化的各種布景”，有“高薪聘請的專門技師日夜拍照且價格低廉”。同生照相館可能是連鎖的，上海、北京都有，1926年孫中山移靈的全過程就是這家照相館拍攝的。濟南的同生是1934年由郭效陽注冊。但奇怪的是，1940年後這座樓的照片上就沒有了1930年作為同生照相館時的三個涼台和一樓上方的“同生”招牌。我小時候記得它二樓正上方的招牌寫的是“美而堅”三個大字，所以，我一直以為它應該是個雜貨店或鞋店。我的童年在這座樓裡住過幾年，這是上世紀60年代父親從部隊轉業到地方後單位分的公房。這座樓一進門是大廳，兩邊是二個套間和水沖式衛生間與很大的盥洗室，中間是木質中央樓梯，分兩邊上二樓三樓，樓梯底下是通的，下面還有個洞。我雖然常在下面爬來爬去，但這個洞沒敢下去過，大概是用來儲物或躲避戰亂的。那時街道上或院子裡常有些凸起來的土堆，下面就是防空洞，我家斜對面就有一個。四樓是大平台，有整座樓那麼大，白砂石鋪底，四周是一米多高的圍牆。我們家住在一樓大廳左邊的套間，有兩個寬大的臨街窗子。窗台很寬，我和姐姐就把這窗台當“商店”，經常用父親給我們做的木箱假裝賣冰棍，冰糖的2分，牛奶的5分。這份夏天的美食，是那個時代孩子最美的記憶。那時怎麼也想不到，這個過家家的窗台，如今變成了一個一年租金就20多萬的門頭。這個樓雖然本就是商業樓，但它是店，不是鋪，窗子是玻璃的（據說是濟南使用彩色玻璃最早的建築），是用來展示商品的，不是老商鋪的營業台面，所以窗外有兩道固定的鋼箍，兩個窗子之間彎曲的鋼管則成了我翻跟頭的雙杠。一次翻跟頭竟然胳膊脫了臼，被大人帶到泉城路上的一家糖果店。那裡有位賣東西的店員一推居然就給我複原了。大概是一點也不疼，所以隻清楚地記得那裡的糖豆甜而不齁，那麼多五顔六色的糖豆裝在與櫃台呈三十度的玻璃罐中，瓶口朝外開着，給我接環的人的模樣倒是一團模糊，甚至是男是女都沒記住。我想這個賣糖果的或許過去是幹骨科的，要不怎麼老街坊會告訴我父母去糖果店而不是去醫院呢？芙蓉街這條老街，上世紀30年代有記載的藥店醫院就有8家之多，因為50年後這條街的商業功能基本完全消失了，商鋪都變成住家，可是那些開店的大多依然住在這條老街上。

我們家對面的住戶——華子姐姐的爸爸夏連仲，就是著名的“三仙眼鏡店”的創辦者之一。三仙就是三個“白胡子”老頭，就像我們現在的合夥人，由于他們掌握了用水晶石磨眼鏡的技術，生意特别紅火。後來在這條街上開眼鏡店的好多都帶“山”字：三山齋、一山齋、大三山、王山齋，上世紀50年代公司合營後還保留了山與仙，叫“山仙眼鏡”。我想這麼多眼鏡店都用“山”字，可能是蹭“仙”的熱度，但會不會也可能是因濟南有一座著名的千佛山和三座因太小不顯眼的山有關呢？取戴上眼鏡才能看清山上的千佛、才能找到那三座隻聞其名難見蹤影的曆山、灰山、鐵牛山之意呢？可見芙蓉街不僅商鋪多，還很有文化。所以這條街上很少見鄰裡之間掐架罵大街，自家的孩子可以打，但鄰居們都和和氣氣。和氣生财是曆代商人都秉持的為人之道。

我家算是個外來戶，但與鄰裡之間卻十分融洽。華子姐姐的媽媽夏娘娘叫我“小茶客”，一個三四歲的小孩，整天像上班一樣準時去人家家裡喝茶；住在我家樓後的明明家，就是我免費的幼兒園。有時玩嗨了，大人叫我回家吃飯都裝作沒聽見。但我有個軟肋——愛打醬油。我這小癖好被大人拿捏得死死的，一喊讓我去打醬油肯定秒回。賣醬油的副食店在芙蓉街南頭和北頭各有一家。醬油都是在大缸裡放着，頂上蓋着半開半合的木蓋，缸沿兒上挂着個小竹筒舀子，打幾級就從幾級的缸裡舀。我那時覺得一二三級，哪個級别都好吃，醬油泡饅頭加點香油，不亞于現代孩子愛吃的麥當勞肯德基。明明家最吸引我的當數那些五顔六色的漂亮的扣子珠珠和玻璃球。有人說我們家住的樓過去就是明明家的。她家西廂房的東牆緊貼着我家樓後面的牆，要按“讓他三尺又何妨”的精神，這樣沒間距的建房是不合規矩的，除非是一家。據說芙蓉街162号在20年代是廣聚恒洋貨商店，明明家的扣子真不像我們傳統的老式扣子，很有西洋味。所以芙蓉街162号到底是誰家的，可能明明會知道。遺憾的是，幾經打聽我也沒有找到明明的下落。但這座樓按推算建于上世紀初，我想即便找到明明，可能也說不清。可以肯定的是當年能建這樣一座有現代理念的樓，實力一定不一般。我記得芙蓉街5号院，原來是做金融的“人和張”的，從保留的房契上看，這所院子至少有過五次買賣，最後幾次看着都不像公文紙，就是在普通的紙上買賣雙方立了個字據。房子買賣和變換經營項目都是再正常不過的事了，但不管房主和經營項目怎麼變，老房子從它誕生起就刻下了那個時代的基因密碼。芙蓉街上的老建築，正是清代到民國、古代到現代那段曆史的凝固。著名建築學家梁思成說：建築是一本石頭的史書，它忠實地反映着一定社會。老建築也像有生命的老樹，每過一年它就會多一圈年輪，它的古樸之美是風霜自然的浸染。

五十多年後我又見到了華子姐姐。當我問她還記不記得帶我去買菜、把我弄丢的事，她說一點也不記得了。其實不記得才正常。那個時代，撿到孩子的就會送到派出所；家長找不見孩子，也會去派出所尋。小孩子的活動範圍是很有限的，幾個派出所幾通電話就找到了。當我爸爸晚上去回民街的派出所接我時，他既沒丢失孩子的緊張，也沒有失而複得的驚喜，就像每天去幼兒園接我放學一樣。我也依然喜歡做這個比我大7歲的華姐姐的小鈴铛。我的親姐在二三歲時也走丢過，就憑着“小果住樓上，俺住樓下”，解放路派出所的警察叔叔就把我這個生得粉妝玉琢的漂亮姐姐抱了回來。這就是那個時代，簡單而淳樸。街坊們可以出身不同、職業不同，但不妨礙同飲一口井、同喝一壺茶。據記載，芙蓉街過去就是一條泉水溪，聚集的人多了，才鋪上了青石闆。過去老人說石頭下就有魚，那時總想扒開一看究竟。直到芙蓉街重修，發現路面下果然有泉，泉水裡确實有鮮活的小魚小蝦，古老的芙蓉街不僅清泉石上流也石下流。在這條街上的老街坊，也像流淌的泉水，随着歲月的變遷流向了四方，有的也已作古，可鄰裡間的溫情卻可穿越時空。如今已九十歲高齡、當年曾是勞動模範的老媽，換過了那麼多住所，她說就是在芙蓉街沒住夠。她懷念的自然不僅是那座老樓，而是老街坊幫助她這個單位遠、工作忙的兩個娃的母親分擔了太多家務之憂。

芙蓉街在2018年改造中恢複了石闆路。這些石闆都是從各地征集來的老石闆，如果低下頭仔細看看，能看到石頭上有精美的石雕和嵌在上面的銅錢、銅章，這些老石闆默默襯托出了歲月的滄桑。作為曾經的一條文化商業街，芙蓉街上除著名的教育家鞠思敏的濟南教育圖書社，光文具、印刷、刻字就有十多家。改造後的芙蓉街雖是齊魯網紅第一街，但卻僅以小吃見長。當下很多年輕人愛拍古裝照，芙蓉街上常常看到穿着古代盛裝拍照的年輕人，可他們有幾個知道162号這座紅磚樓，不光在民國時期是赫赫有名的影樓，還是濟南照相公會所在地。如果在把這座樓改成照相博物館兼懷舊照相館，應該比賣小吃更有吸引力。

童年住在芙蓉街

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